La sabia combinación entre el Komando y las tortugas dio como resultado, La Eva. Bueno, eso y un moreno obrero.
Estuvimos todos, el niño, la niña, el bicho, “el mostruo”, la rana, el nene…
Con partes bastante sucias debido imaginamos a las pocas repeticiones y al invierno, sobre todo en el primer largo, suerte que Jaime subió barriendo.
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El segundo es un fisurón de esos de empotrar medio cuerpo o tirar de bavaresa, según tengas el día. Eso si para protegerlo hay que llevar un “mostruo” y algún “fisco chico” aunque hay que buscar bien.
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El tercero ya era psicodelia pura salida hacia la derecha y luego para arriba por una vereda diedro que se le llama. Pero en líneas generales es una vía muy recomendable.
Como siempre la escalada se hizo al estilo puta bola, reforzando las reus con friends y demás parafernalia.
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Material lo típico todo, las tortugas suben lastradas aproximación pues 45 minutos y duración tres horas, a partir de ahí el reloj se nos para, además las cuerdas hay que llevarlas finas como diría un amigo sino toca escalada yugo, es decir tirando de ellas como un salvaje.
Graduación 6a, como siempre según ANPB
Mientras el sol golpeaba en nuestras cabezas, el mar al fondo nos entonaba canciones de brisa fresca y nuestros cerebros se afanaban en colocar nuestro cuerpo para no volar.
18 comentarios:
la 2º foto de reus, es la opcional que aparece en el croquis, es la que pillaron las tortugas. Un poco más arriba estaba la otra con dos parabolt mayorcitos ya.
Según cuenta Javi, esta es la 2º ó 3º vía que se abrio en las Animas. Su aperturista, no estamos seguro, Juan MOreno del grupo de montaña de la OJE. Fechas y cosas de esas pues no hay nada.
Jaimeeeeeeeeeeee, te necesito, que estoy abriendo via y necesito un jardinero.
¿Cómo de dura es para proteger esa fisura y otra cosa ¿cuántos friends "gordos" llevarón para ese largo?.
Entiendo que del 6.
Gracias.
Sólo pedimos que si alguien quiere saber alguna cosa, por favor, que se identifique, pa no liarnos con los anónimos, más que nada para que nos entendamos y responder a la persona en concreto.
Respuesta al último anónimo: Nosotros llevamos del número 6 uno, pero porque no teníamos más, sería bueno repetir, y del 5 dos y encontrando el desplazamiento idoneo, también hay que abrir bien los ojos para encontrar pequeñas fisuras que podrían valer. Es una fisura en babaresa, poderosa de las que te sube la adrenalina y te deja a gusto cuando llegas a la R.
Realmente los frienes grandes 5 y 6son necesarios pero no obligatorios. Cuando se abrio esta via no existian estos frienes (ni ninguno). Yo particularmente la he repetido con el 4 pero si nos da un poco de yuyu pues el 5 y el 6 no estan de más, aunque signifique llevar unos kilos más en el arnes.
saludos
A ver si avanzamos con los tiempos y con la seguridad.
y no retrocede la escalada
En mi opinión llevar al menos un camalot del nº 6 es muy conveniente porque, primero, te permite proteger bien el tramo de bavaresa ( L 2), y porque, segundo, te permite eliminar el factor 2 nada más salir de la reunión opcional ( L 3).Incluso si me apuras puedes meterlo en el L 1 una vez pasas el diedro, a la izquierda antes de llegar al cardón. Además sirve como arma arrojadiza si el compañero de cordada se empieza a poner pesado, je ,je.
Lo único que le falta a la vía es una nevera escondida llena de garimbas frías para los abrazadores días de verano, auqnue creo que las tortugas ya planean poner una en el coche.
Hablando de tortugas, mis felicitaciones a los tres campeones que subieron la vía en la segunda cordada y especialmente a D... ( gran tortuga), una de las pocas chicas que le dan a la tradicional con un par de .... y que son capaces de motivar a todo un grupo.Todo un ejemplo como montañera y como persona. Te queremos.
P.D. A uds. también R.. y M..
Jaime
Javi, acaba ya el proyecto, que la cuerda se la están comiendo los gorgojos, je,je,
No, en serio, cuando vayas a rematarla ten cuidado con la cuerda fija que lleva ya mucho tiempo ( años) colgada al solajero y al salitre.
Aquí estamos para lo que te haga falta (cuerda, material, cacharros, logística,etc).
Un fuerte abrazo.
Jaime.
P.D. El jardinero todavía se está recuperando de los arrañazos de las plantas, je, je.
Pues nada , me tendré que juntar con peña motivada por ese paño de pared.Con el último que fuí ya no lo arrastro más hasta ahí.
Y tampoco es plan ir dejando basura por la pared.
Como dice Jaime muy bien por las tortugas y el komando. Pocos en canarias tienen motivación por la escalada tradicional en una época en que el grado y la comodidad de la escalada deportiva se aleja de los valores del montañismo y la escalada.
Comentar que la reu opcional creo que es una reunion real, puesto que en la época en que se abrió la EVA los largos se hacian como mucho a 40. Lo que creo que ocurre es que mas modernamente se ha repetido con cuerdas de 50 o 55 y así quedó en los crokis.
Un abrazo D,R,M,J,D(o S) y demás miembros del Komando.
PD:Ahora no me extraña que le den 6a con tanta cacharreria colgando...je,je
Eso que dices de las reuniones encaja con el hecho de que exista una antigua reu en el cardón ( L1).
Se vé que alguien decidió rodarlas unos diez metros cada una ( la del cardón pasó a una repisa y la que nosotros llamamos opcional pasó a unos bloques) seguramente con el fin de hacerlas más cómodas y seguras ( parabolts). El único inconveniente de las "nuevas" reuniones es que roza más la cuerda. Por ejemplo, en el L1, cuando pasas el diedro , la vía gira a la derecha y arriba. Ese giro, unido a lo largo del tramo, hace que sea muy difícil llevar la cuerda. De hecho nosotros hemos recurrido en ocasiones a la R1 antigua ( Cardón) reforzada con tres friends que se enchufan un poco más arriba, y luego nos hemos pasado a la nueva.Y otro tanto cabe decir del L2 si lo haces usando las "nuevas" reuniones.
Nosotros fuimos a la opcional y luego a la R2 nueva.Haces más reuniones pero la cuerda te roza menos y disfrutas más de la pared.
Cada uno podrá coger la opción que mejor le venga en función de cómo camine ese día la cuerda, el número de personas por cordada ( las reuniones "nuevas" son más espaciosas)y la prisa que tenga por salir.
Sí sería conveniente reequipar con material nuevo la R2 antigua ( la que llamamos opcional) pues solo cuenta con dos clavos muy viejos y un spit, aunque también "cabe" un link cam verde ó rojo. Habría que consensuar si que quiere mantener el equipamiento y poner clavos, o si se quiere quitar eso y poner expansiones.
Dicho esto, la vía es de las más bonitas que hay para escalada tradicional. Tiene de todo ( empotre, bavaresa, placa), incluido un ambiente como pocos ( Anaga es en sí misma una pasada).
Muy recomendable.
Gracias a Javi por habérnosla mostrado de vuelta de la normal, y a Damián por acompañarme en nuestro primer ataque ,que no sería el último ( ya la hemos repetido unas 5/6 veces y no nos cansamos de hacerlo).
Un saludo y a trepar.
Jaime.
Doy fe. Cada vez que daba dos pasos montaba un "polipoket" para poder tirar de la cuerda. Polipoket, creo que era poliplasto o poli-lla, no se tengo un recuerdo confuso
Para minimizar el roce cintas largas y extralargas.
Sí, eso por descontado, pero a veces, en pasos delicados, te ves forzado a poner cintas no tan largas para evitar que en caso de caer te espachurres contra un bloque o una repisa.
Lo bueno que tiene la escalada tradicional es que si la cuerda te da el coñazo puedes, por lo general, montar la reu antes. Así improvisas, aprendes y disfrutas más de la vía, que de eso se trata, ¿ no?.
Un saludo.
Jaime
Pues a seguir disfrutando.
cual es la próxima?
Tengo entendido que también fue el microbio. ¿ eso vale para algo?.
Pues la próxima creo que será alguna de las vías que están a ambos lados de la omega ( pasando de los chungos, de vallehermoso a Taganana, Icaro, etc). En ellas se refleja el espíritu aventurero de sus aperturistas y, ¿ qué menos que repetirlas?. Nos esperan días inolvidables de intensas e imprevisibles escaladas, de entrañables charlas en el bar tras la actividad ( garimba que no falte) y de esos atardeceres que hacen de Anaga un lugar mágico.
Que suerte vivir aquí y tener tan buenos colegas.
Jaime.
Pasando de los chungos... puffff, yo la repetí y agüita, me parece lo mas dificil de las Animas y eso que está reequipada.
Repitiendola comprobaremos que el valor de sus aperturistas no ha sido superado unas cuantas decadas después.
A disfrutar
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